'

Влияние политики на моду

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Муниципальное бюджетное обрзовательное учреждение «Славская средняя общеобразовательная школа» Влияние политики на моду


Слайд 1

Если прибегнуть к истории, получается, что все события политического характера так или иначе вызвали изменения в сфере моды. Моду меняла Великая французская революция, Октябрьская революция и много других исторических событий политического характера. Такого мнения придерживается и известный историк моды Александр Васильев. "Победа Наполеона III около местечка Сольферино в Италии подарила миру моды цвет Сольферино - оттенок лилового, осада Парижа прусскими войсками в 1870 году - новая форма: турнюр вместо кринолина", - отмечает историк.


Слайд 2

Влияние политических деятелей и монархов на моду . Гитлер, например, ввел в моду баварские пиджаки для мужчин и платья в австрийско-баварских цветочках для женщин. Муссолини - массу элементов итальянского типа, начиная от пилоток для мужчин, заканчивая разнообразными болеро у женщин. король-солнце Людовик XIV, который ввел в моду локоны и высокие парики, действительно, прятал за ними свою лысину. У Карла VIII были кривые ноги и, чтобы скрыть этот недостаток он ввел моду на длиннополые камзолы. Но бывали в истории и случаи, когда королевские особы начинали моду на что-то случайно. Один из французских монархов подобрал брюки, когда шел дождь. С тех пор в моду вошли манжеты.


Слайд 3

По мнению Александра Васильева, каждый политик должен всегда иметь национальный элемент. Например, английская королева не может носить сумки от Christian Dior, ведь она должна одеваться у английского производителя. Чиновники и публичные политики всегда были своеобразными иконами стиля. Вспомним, только принцессу Диану, Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер и многих других. Есть ли сегодня подобные фигуры в современной отечественной политике?


Слайд 4

Александр Васильев считает такой личностью экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. коса Тимошенко, похожа на прическу Леси Украинки, напоминает о красоте украинских женщин и о устоях и традициях именно этой страны", - подчеркнул исследователь. И прическа с косами с тех пор стала очень популярной". По словам эксперта с тех пор, как Юлия Тимошенко стала носить свою знаменитую прическу, коса, косички и разнообразные плетения из них стали очень популярным атрибутом многих коллекций.


Слайд 5

– Мода меняется только во время войны, и радикально. Чтобы мода поменялась, надо, чтобы из жизни ушло целое поколение мужчин. Женщин остается больше, конкуренция между ними возрастает, взрыв сексуальности всегда приходится на конец войны. И наполеоновские войны, и Первая мировая, и Вторая – все они были огромными толчками в развитии моды. И моды, и сексуальности.


Слайд 6

Русская мода под влиянием политики Модной красавицей была балерина Матильда Кшесинская, любовница будущего императора Николая II. Эта дама отличалась большим умом и сильным характером, благодаря чему имела заметное влияние не только на модные тенденции, но и на ход политических событий своего времени.


Слайд 7

На многочисленных фото того времени, сохранившихся в архивах и частных собраниях, перед нами предстают обыватели, одетые гораздо проще, чем эти шикарные женщины - очень добротно, но не слишком модно. Немалую роль в этом играло и православие - господствующая в России религия. В соответствии с православными представлениями о морали женщинам не пристало носить вещи слишком открытые, например, очень декольтированные платья, и вообще выставлять напоказ свою фигуру.


Слайд 8

Влияли на пути развития моды и достижения науки того времени . Так, в конце 1890-х гг. немецкий доктор Рентген изобрел хорошо знакомый нам сегодня аппарат, названный его именем, который позволял просветить человеческий организм. И одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, который позволил врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет 1900-х гг. Именно врачи первыми подняли свой голос, выступив с протестом против жесткого утягивающего корсета. Французский модельер Поль Пуаре уже в 1905 г. предложил модели без корсета.


Слайд 9

Революция 1905 г. в России стала началом женской эмансипации. Женщина начинает критически оценивать отведенное ей в обществе место. На волне этих настроений хорошо воспринимается идущая из Европы тенденция к упрощению кроя и отделок, и в моду начинает вторгаться прямая линия. Подкреплялась эта тенденция и повсеместным распространением швейных машинок, которые в ту пору были только прямострочными. Мода становится как более практичной, так и более демократичной.


Слайд 10

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и зачастую были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампони, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт - автор всемирно известных духов "Шанель №5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале в Москве. В 1900-е гг. в моде были цветочные духи, наиболее популярными были ароматы Сирень, Ландыш, Роза, Жасмин. Знаменитые "советские" духи "Красная Москва" были созданы в 1913 г. и назывались "Букет Императрицы". Вся косметика в России была отечественного производства.


Слайд 11

Мужская мода рассматриваемого периода не отличалась разнообразием и подчинялась строгому регламенту как в России, так и в Англии или во Франции. Например, вечерний мужской костюм всегда состоял из черного фрака, белого крахмального жилета, белой крахмальной сорочки и белой бабочки. Для менее торжественных случаев жилетка могла быть и черной, но бабочка всегда бывала белой. В 1910-е гг. в России входят в обиход пришедшие из Англии смокинги, носить которые полагалось с черной бабочкой. Самой же распространенной мужской одеждой этого времени была визитка - черный жакет со скошенными полами и брюки серые в черную полоску. Кроме того, носили костюмы-тройки - шерстяные, летом - льняные, а в очень жаркую погоду - из шелка-чесучи. Шерстяные костюмы могли быть коричневыми, черными или серыми, а летние - бежевыми, белыми или светло-серыми. Все рубашки в Росси и в Европе имели крахмальные воротник и манжеты, которые были отдельными от собственно рубашки, пристегивались к ней и отдельно стирались и крахмалились.


Слайд 12

. Характерной для этого времени является "Теория стакана воды", которую проповедовала Александра Коллонтай. Суть этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком, а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований, чем для того, чтобы выпить стакан воды.


Слайд 13

Текстиль стал продаваться в свободной продаже только после 1936 г., к тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением, и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его, как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять.


Слайд 14

Чуть ли не единственной отдушиной для модниц того времени являлись шляпки. Поначалу они были подвергнуты остракизму, как явный признак буржуазности, и полностью вытеснены "пролетарскими" косынками; но после 1924 г., с приходом НЭПа, они вернулись, вновь обрели популярность и продержались в моде до 1928 г. Их изготовлением занимались шляпницы-профессионалки и полупрофессионалки, часто перешивая сохранившиеся головные уборы, покупая подручный фетр и используя всевозможные подручные материалы. Многие изготавливали вязаные или вышитые головные уборы, подражая западным модам.


Слайд 15

Большую проблему в это тяжелое время представляли и меха, отказаться от которых полностью не позволял суровый российский климат. Помимо упоминавшихся уже кошек, стали использоваться дешевые меха - кролик, цигейка, битые молью меха "из прошлой жизни". Крашеный кролик - самый распространенный мех этого времени.


Слайд 16

дом русской моды "Поль Каре" открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская. Фото. Париж, 1925 г. "Прелестные вышивки Китмира". Рисунок из журнала "Жардан де мод".


Слайд 17

Ирина и Феликс Юсуповы открыли в Париже модный дом "Ирфе". Дом русской вышивки "Китмир", славившийся высочайшим качеством работы, был основан княгиней Романовой, племянницей последнего российского императора. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме "Китмир". Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти.


Слайд 18

Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.


Слайд 19

. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже английская королева Мэри выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема "Царевна-лебедь" была очень актуальной.


Слайд 20

В 1920-е г. происходит очень существенное для всего женского силуэта событие - в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков


Слайд 21

1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде - пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения. Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным.


Слайд 22

Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс "Мисс Россия". В том же 1928 г. титул "Мисс Нью-Йорк" получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.


Слайд 23

Идея женской красоты в этот период в России не только никак не культивировалась, но, напротив, всячески искоренялась.


Слайд 24

Однако, определенные параллели между развитием русского стиля на Западе и в России все-таки можно провести. Они связаны с работой двух талантливых российских художниц Степановой и Поповой. Не имея, по понятным причинам, своего Дома моды, они реализовывали свой творческий потенциал в театральных костюмах и в эскизах для журналов. Хотя эти идеи не получили воплощения в материале, в их эскизах разрабатывается актуальная тогда для всего мира русская народная тема.


Слайд 25

НЕП В эпоху НЭПа в СССР очень активизировалось немое кино, и появились первые отечественные кинозвезды, ставшие всеобщими эталонами красоты - Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стен и др. Успех этих актрис был локален и не выходил за границы Советской России. В своем имидже и гриме они подражали западным, голливудским образцам. Под влиянием НЭПа стали вновь открываться модные ателье. Наиболее распространенным видом их изделий были платья в стиле "чарльстон" с заниженной талией, отделанные вышивкой или аппликацией; возродилось множество шляпных мастерских.


Слайд 26

Основной потребительницей моды того времени была нэпманша - обеспеченная женщина, не отягощенная излишним культурным багажом, но зачастую отягощенная лишним весом. И соответствующие черты не замедлили проявиться в самой моде - из нее исчезла грация. Все модели 1920-х гг. выглядят бесформенно и мешковато; низкая талия подчеркивает живот. Обращает на себя внимание простота обуви и причесок, отсутствие или минимальное количество аксессуаров.


Слайд 27

Мужская мода в СССР имела еще меньше развития, чем женская. Мужчины, пришедшие к управлению страной после революции, в массе своей не были людьми культурными, не имели развитого эстетического чувства, не интересовались искусством и были начисто лишены вкуса к одежде. Что и было определяющим фактором, не позволявшим развиваться мужской моде. Достаточно вспомнить, что на всех многочисленных портретах Ленин, например, изображался в одном галстуке - синем в белую крапинку. В целом, одежда Ленина на фото и портретах представляет собой классическую мужскую одежду 1910-х гг. с одной только разницей - "буржуазный" котелок сменила "пролетарская" кепка. Интересно, что кепка сама по себе не была "пролетарским" изобретением - она пришла из американского городского костюма.


Слайд 28

Культовым предметом нового советского времени стала кожаная куртка, неразрывно связанная, в частности, с образом чекиста и комиссара. Возникает вопрос - откуда в скудные первые годы советской власти могло взяться столько отменной кожи и кто так качественно отшил такое большое количество одинаковых курток? Разумеется, этого быть не могло.


Слайд 29

Похожа и история буденовки, которая тоже считается символом революции. Буденовка, имитировавшая шлем древнерусского воина, была нарисована художником Васнецовым в годы первой мировой войны как новая модель шлема для царской армии, тогда же они были отшиты и лежали на складах. Новым хозяевам страны оставалось только нашить на них красные (а иногда синие) звезды из подручных материалов.


Слайд 30

В 1929 г. в Нью-Йорке произошел крах биржи. Наступили времена Великой Депрессии. Мода 1930-х гг. стала гораздо более консервативной, чем в 1920-е гг., как на Западе, так и в СССР. Модный силуэт вернулся к более женственной линии - т.е. талия вернулась на свое естественное место, грудь и бедра стали подчеркиваться. Пестрые ткани в одежде сменились темными. В моду вошли блондинки.


Слайд 31

В Москве на Сретенке в 1934 г. открылся первый советский Дом моды, который назывался "Трест Мосбелье". Руководительницей этого треста стала Н.П.Ламанова, которой в то время было уже за 70 лет, и которая представляла старую школу моделирования.


Слайд 32

Сталинская эпоха опустила над СССР непроницаемый железный занавес. Все контакты с Западом были окончательно прерваны, в страну перестали поступать модные журналы и какая бы то ни было информация о модных тенденциях и новинках. Определяющим в образе советской женщины стал стандарт - главное было ничем не выделяться, быть как все и выглядеть почти униформенно. Ни о какой индивидуальности не могло быть и речи. Шляпы в очередной раз были подвергнуты остракизму, их место в женском гардеробе занял берет - черный, синий, или считавшийся особо шикарным белый. Толпа стала совершенно однородной и безликой.


Слайд 33

Мужская мода 1930-х гг. в СССР выглядела не менее убого. Сталин, подражая своему заклятому врагу и конкуренту Троцкому, носил хорошо знакомый всем по фотографиям военизированный френч. С галстуком велась борьба, как с признаком буржуазности. Летняя одежда стала белой, типичный летний мужской костюм состоял из белых полотняных штанов и косоворотки навыпуск. Зимний костюм состоял из того же самого набора предметов, но темного цвета. Все это, как правило, имело вид слегка несвежий и явно помятый.


Слайд 34

Единственным модным событием, связанным с Западом, был показ моделей Эльзы Скиапарелли, который прошел в 1935 не открывший свой Дом моды. Серьезные изменения в ситуации произошли только перед самой Второй мировой войной, когда к СССР были присоединены западные территории, откуда стали поступать новые модные веянья и собственно товары, произведенные на Западе.


Слайд 35

В советской моде конца 1930-х гг. наблюдалось заметная тенденция к западному стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова – Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками. Это были территории с довольно развитой модной индустрией – там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.


Слайд 36

. Вторая мировая война стала знаковым событием, повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду


Слайд 37

Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным. В частности, яркой приметой того времени становятся подкладные плечи в женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.


Слайд 38

Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было подражание тирольско-баварскому костюму – это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР. В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено. Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.


Слайд 39

Стрижки 1930-х гг. и укладки волнами вышли из моды автоматически по понятным причинам – парикмахерские закрылись, мастеров не было. Соответственно, волосы становятся длинными – чем короче волосы, тем чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания прически, а длинные волосы можно просто убрать, не прибегая к услугам мастеров. Проблемы с уходом за волосами сформировали самую популярную прическу военных лет – кок надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой. Макияж этого времени это, прежде всего, яркие губы – в эпоху дефицита мужчин манкость приветствуется, губы рисуются выше и ниже их естественных границ, что делает рот больше. Выщипанные брови дополняли образ; как и сигарета или папироса – постоянная спутница трудных времен.


Слайд 40

Военная мода в СССР разделялась на две категории – мода оккупированной зоны и мода тыла. Многие территории были в оккупации два года – значительный срок, в течение которого местное население контактировало с немцами, и, так или иначе, происходил обмен информацией и привносились западные взгляды. На всех оккупированных территориях фашисты массово открывали недорогие кинотеатры, в которых постоянно демонстрировались немецкие фильмы, в основном развлекательного характера, с типично немецкими звездами, как Марика Рекк. Эти фильмы были призваны приучить население оккупированных территорий к образу уютной и красивой немецкой жизни. Актриса немецкого кино Мади Раль в белой блузке с пышными рукавами в баварском стиле и в клетчатой укороченной юбке. Мюнхен, 1941 г.


Слайд 41

Солистка Большого театра Трофеи и трофейная мода вообще были совершенно выдающимся явлением послевоенного времени. Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. На родину, в СССР, хлынул настоящий поток трофеев – везли абсолютно все – предметы мебели, одежды, посуды, быта… Добравшись до СССР, эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучим рынкам. Толкучие рынки были организованы уже в конце войны на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, дотоле совершенно недоступные в СССР, массово стали продаваться. Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.


Слайд 42

Непродолжительное время после окончания войны в СССР, впервые за все годы советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам. Именно в это время в СССР появляются первые "стиляги" – молодые люди, подражающие западной моде. Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале "Крокодил".


Слайд 43

Мужская мода этого периода 1940-1950-х гг. также подверглась значительным изменениям. В результате войны в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных территорий, спасаясь от фашизма. Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана. Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.


Слайд 44

Стиль New Look, предложенный в 1947-м г. Кристианом Диором, несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал совершенно новый женский силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.


Слайд 45

Окончательно стиль New Look утвердился в СССР только в 1956-м г., с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м.


Слайд 46

Советские модели в рабочей одежде для уборщиц и доярок, показанной на международной выставке моды в Будапеште в 1955г.


Слайд 47

Советская детская мода также была унифицирована. Школьная форма была обязательной для всех учащихся. Девичья форма была слепком с дореволюционного образа гимназистки – коричневое платьице, черный повседневный и белый парадный фартучек – в середине 1950-х советская школьница должна была выглядеть точно так же, как гимназистка 1913-го г. Огромную проблему представляло в ту пору белье для детей, которого в СССР попросту не выпускалось, поэтому дети ходили в перешитом взрослом белье, не подходящем по размеру.


Слайд 48

Событием, ставшим поистине культурным шоком для всей советской страны, стал Фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в 1957-м г. в Москве. Это cамым непосредственным образом отразилось на отечественной моде. Появились первые фарцовщики – люди, профессионально занимавшиеся перепродажей заграничных вещей. Термин «фарцовщик» происходит от искаженного английского «for sale», т.е. «на продажу»


Слайд 49

В 1959-м г. в СССР состоялся первый после показа Поля Пуаре в 1911-м г. западный показ мод – был приглашен Кристиан Диор. Проходил этот показ в ДК "Труд". Манекенщицы были француженки.


Слайд 50


Слайд 51


Слайд 52


Слайд 53


Слайд 54


Слайд 55

Модельеры русского происхождения, уехавшие после революции, продолжали в то время успешно работать в разных странах. Одна из них, Грохольцева, долго работавшая в Харбине, после войны вернулась в СССР, и была назначена главой Рижского дома моделей. Вот почему рижские моды считались в тот период верхом совершенства – ими руководил профессиональный дизайнер. Более того, родная сестра Грохольцевой, жившая в Сан-Франциско, регулярно присылала ей в Ригу журнал "Вог", так что неудивительно, что рижские моды отличались необычайной актуальностью и изысканностью.


Слайд 56

К этому периоду относится появление чулок-паутинок. Конечно же, они были большим дефицитом, их носили подолгу, по мере возможности зашивали, замазывали лаком и даже поднимали спустившиеся петли. Первые колготки появились в США в 1960-м г., но в СССР только в 1969-м.


Слайд 57

Едва ли не единственным гламурным женским образом СССР того времени была Майя Плисецкая. Она была первой советской артисткой, которую сфотографировал журнал "Вог". До нее в "Воге" появлялось множество русских женщин, но все они были эмигрантками. Плисецкую снимал знаменитый американский фотограф Ричард Аведон, номер с ее фото произвел настоящий фурор на Западе.


Слайд 58

Наступала совсем новая эра в жизни человечества – в 1961-м г. в космос полетел Юрий Гагарин, а в 1963-м – Валентина Терешкова. Это положило начало новой, "космической" моде. В моду вошли мини-юбки, впервые предложенные в Лондоне в коллекции Мери Куант, а затем и в Париже; сапоги из кожзаменителя на низком каблуке; сарафаны с застежками-молниями; шлемы и "космические" очки. Покорение космоса советскими людьми стало началом новой "космической" моды, но в СССР она не разрабатывалась, а разрабатывалась во Франции.


Слайд 59

В 1960-е гг. появились первые фильмы о знаменитом Джеймсе Бонде, широко растиражировавшие "шпионскую"стилистику. Спортивный стиль в моде смыкался с космической темой, многие дизайнеры стали использовать в своих моделях отстрочку. Актуальным женским образом того времени была совсем юная спортивная особа, поэтому женская грудь в этот период совершенно выходит из моды и в идеале стремится к нулю. Новинкой 1965-го г. стал предложенный Пьером Карденом свитер-лапша. В моду входят крашеные блондинки, и на женских головах царствуют высокие начесы. Макияж этой эпохи – белые губы, яркая подводка глаз и светлый тон


Слайд 60

Главным женским образом на зЗападе в эти годы является, безусловно, Жаклин Кеннеди. Мало кому известно, что создателем ее образа был выходец из России, петербургский дизайнер Олег Кассини, эмигрировавший после революции сначала во Францию, а затем и в Америку. Именно его выбрала Жаклин Кеннеди в качестве личного дизайнера, так что с полным правом его можно назвать автором одной из икон стиля ХХ века.


Слайд 61


×

HTML:





Ссылка: