'

Учитель ИЗО МОУ Ильинской СОШ Лебедь С.Г

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Учитель ИЗО МОУ Ильинской СОШ Лебедь С.Г


Слайд 1

« Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Пушкин А.С.


Слайд 2

Низкий поклон и слава безымянным русским женщинам прошлых времен, которые из поколения в поколение, из века в век создавали, шлифовали и несли нам, в будущее, неповторимую красоту, свое искусство, ставшее гордостью национальной культуры, название которому — русский народный костюм.


Слайд 3

Женская нательная и верхняя одежда Рубаха и сорочка Издавна основой основ любого русского костюма была длинная, туникообразная рубаха с широкими рукавами. Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные - «горемычные» . Рубахой обычно называлась одежда, которую можно было использовать для выхода летом на улицу. Поэтому она делалась из более грубой и толстой материи. Сорочкой же именовалась рубаха нижняя, нательная. Она шилась из тонкой и лёгкой ткани, и, скорее всего, носилась лишь богатыми женщинами и девушками. Вологодская крестьянка в рубахе-покоснице


Слайд 4

Венчальная рубаха как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. Праздничная одежда. Нижегородская губерния. Первая половина XIX века. Долгорукавка


Слайд 5

     Долгорукавка - женская праздничная рубаха из льняного или конопляного полотна, а также шёлка или парчи. Покрой долгорукавки мало чем отличался от обычной женской сорочки, но в отличие от неё имел очень длинные рукава (В. Васнецов. Царевна-лягушка, 1901 г.)


Слайд 6

     Сорочка (="исподка") - женская нательная одежда, по покрою отличалась от рубахи мужской только длиной. Обычно сорочка длиной была до полу (отсюда происхождение слова "подол"). Подпоясанная женская рубаха была уже длиной до середины икры, а во время работы, её и вовсе могли подтянуть до колена. Сорочку шили прямой и просторной с круглым воротом и разрезом на груди.


Слайд 7

Вышивка Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Ворот, подол и рукава женской сорочки обычно украшалась более обильной вышивкой, чем мужские, даже если она была предназначена только для ношения дома.


Слайд 8

Ромб в народном сознании соотносился с солнечным кругом. Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Без всяких украс были рубахи только у женщин-вдов.


Слайд 9


Слайд 10

Понёва В старинном костюме рубаху редко носили отдельно: в северных и центральных районах России сверху надевали сарафан, а в южных - понёву. Понява или понёва представляла собой три несшитых полотнища клетчатой полушерстяной ткани, которые закреплялись на талии или под животом шнуром - гашником. Намного позже понёву стали сшивать, оставляя разрез спереди или на боку. Полы понёвы в этом месте расходились так, чтобы был виден расшитый подол рубахи.


Слайд 11

     Кроме распашных были также "глухие", то есть полностью сшитые понёвы, по типу современной юбки Виноградов. Бабы. 1913 г. Чем моложе была женщина, тем богаче украшена её понёва. Особенно красиво украшали понёвы молодухи (женщины первого года брачной жизни). Пожилые ограничивались тесьмой по краю подола, а также часто носили траурные синие или чёрные понёвы в белую клетку. Костюм новобрачной. Начало XX в. Воронежская губерния.


Слайд 12

Сарафан Помимо понёв крестьянки носили сарафаны и юбки. Комплекс одежды с сарафаном в конце XIX - начале XX века ассоциировался в России с «национальным костюмом».


Слайд 13

Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка


Слайд 14

Вторая разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на плечах лямками.


Слайд 15

Передник Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». (Запона)


Слайд 16

Навершник      Навершник - туникообразная верхняя нарядная одежда, обычно из дорогой ткани с обильной вышивкой. Одежда имела вид туники и не подпоясывалась. В бока могли также вставляться расклешённые бочки?. Ворот был овальным или четырёхугольным. Рукава у навершника были самой разной длины: от запястья до локтя, или могли вообще отсутствовать. (Литография, 1916г.)


Слайд 17

Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце XVIII – начале XIX веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками. Душегрея


Слайд 18

Летник Душегрея


Слайд 19

Девичий праздничный костюм. 1910—1920-е гг. Симбирская губерния, Костюм новобрачной. 1870-1880-е гг. Вологодская губерния. Женский свадебный костюм. Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния


Слайд 20

Костюм новобрачной. 1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга). Девичий «печальный» костюм.Конец XIX — начало XX в. Тамбовская губерния.          


Слайд 21

Зимняя женская одежда Теплый женский наряд. Шерстяной сарафан в полоску («дольник»), валенки, овчинный тулуп, цветной пояс. На голове шапочка с золоченым орнаментом – «сборник», поверх – шаль с кистями.


Слайд 22

Мужская нательная одежда: рубаха и порты      В то время, когда рубахи были распространены среди всего населения, простые люди носили одну холщовую рубаху: в тёплое время она могла служить и нижней, и верхней одеждой. Люди побогаче да познатнее надевали поверх нательной ещё одну - верхнюю рубаху, часто шерстную, красного цвета. Однако покрой вне зависимости от сословия у всех рубах оставался одинаковым.       Кроме рубах, одевали мужчины порты длиной до щиколоток: простые люди - холщовые, а богатые предпочитали шёлковые или суконные. Книзу порты сужались и заправлялись в сапоги или, если носились лапти, оборачивались онучами. (Гравюра. Простонародная одежда в XI веке)


Слайд 23

К пошиву любой одежды, и особенно нательной, на Руси относились очень осторожно. Так как одежда надевалась на тело человека, она должна была защищать его от нечистой силой Особенно уязвимыми считались края рубахи: на рукавах, горле и подоле. Через них могли "проникнуть" в человека злые силы и болезни. Чтобы этого не случилось, рубаху в таких "опасных местах" обязательно украшали вышивкой. Мужская рубаха


Слайд 24

Порты Порты шились из грубой шерстяной ткани и холста или, если хозяин был побогаче, из тафты, шёлка и сукна, а по описям XVI века у нас были известны штаны с меховым исподом (делали из меха с брюшка белок, песца, соболей). Порты были не очень широкими, они даже немного "обтягивали" ноги. Штаны делались из двух прямых полотнищ,  в шагу с клином-ластовицей, в поясе собирались на верёвку - гашник.


Слайд 25

Домотканые порты и рубаха, плетеный пояс, лапти. Праздничный мужской наряд крестьянина Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы.


Слайд 26

(М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889-1890 год) Мужская свадебная рубаха Бирюченского уезда по покрою близка женской рубахе той же местности.


Слайд 27

Нагольный тулуп из овчины. На руках – меховые «голицы», на ногах – валенки. Зимняя мужская одежда Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками.


Слайд 28

Азям Зипун Сермяга Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой — овчинные нагольные шубы.


Слайд 29

Обувь Древней и Средневековой Руси Русская обувь славилась своей необычностью и, как ни странно, в отличие от одежды, не претерпела существенных изменений в течение почти всей нашей истории. Большинство той обуви, в которой ходили наши предки в VII-X веках, оставалось "действующей" и в русской деревне XIX века. Поршни Поршни известны на Руси с давних пор: ещё в VII веке похожую обувь носили восточные славяне, а позже - небогатый городской люд. Само слово "поршни" переводится с древнерусского "лоскут" или "рыхлый". Поршни


Слайд 30

Чоботы      Чоботы (="башмаки") представляли собой мягкую обувь из козьей или коровьей кожи, которая была выше щиколоток и могла иметь отвороты (="берцы"). Обычно чоботы делались цельнокроёными или шились из двух кусков кожи для верха (со швом сзади или сбоку) и подошвы. Именно наличие подошвы, иногда скроенной из другой кожи (хребтовой части шкуры, иногда лошадиной), отличало башмаки от поршней. В области щиколоток делались дырочки, через которые пропускали ремешок, крепивший чоботы на ноге.


Слайд 31

Лапти Лапти (="верзни";"лычники";"рачки") - самая распространённая на Руси обувь, плетёная из коры дерева. Лапти, как и другую обувь, носили с онучами - полосами (шириной около 30 см) белого, чёрного и коричневого сукна. Обычно летом носили холщовые (льняная или конопляная ткань) онучи, зимой - суконные (шерстяная ткань полотняного плетения) и холщовые вместе. (Венецианов. Гумно. 1822 г.) (Венецианов. Крестьянский мальчик, одевающий лапти. 1820 г.)


Слайд 32

Сапоги Сапоги - (само слово "сапоги" известно с X века, предположительно от тюркских народов) в Древней Руси делались на мягкой подошве (сложенные вместе два слоя одной и той же кожи) с заострённым или тупым, часто приподнятым кверху носком. Голенище, как правило, было невысоким и скошенным (спереди оно было выше, чем сзади). На жёсткой подошве сапоги начали шить с XIV века. Тогда уже научились выделывать воловью кожу, которая шла на подошву и каблуки. А вот в XVI-XVII вв. пошла мода на сапоги с очень высокими каблуками. Причём носили их не только женщины, но и мужчины.


Слайд 33

Женский головной убор и украшения Головной убор издавна считался неотъемлемой частью русского национального костюма. В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён. Волосы женщины, особенно замужней, считались опасными (прежде всего для мужчин) и могли привлечь злые силы. Наверное, отсюда же пошла традиция входить в церковь с покрытой головой, а также выражение "опростоволоситься", ведь сорвать убор с женщины, обнажив её голову, было страшным оскорблением.


Слайд 34

Совсем по-другому относились в те времена к девичьим волосам. Девушки носили либо косу, которая начинала плестись очень низко на затылке, либо распущенные длинные волосы. Головной убор девушки "оставлял" макушку открытой и был призван подчёркивать её красоту. А иначе как ещё могли обратить на неё внимание молодцы? К. Маковский. Под венец.


Слайд 35

Повязка     Повязки носили девицы из небогатых сословий. Их одевали чаще всего по праздникам и даже на свадьбу, вместо венца. Замужние женщины также могли использовать повязки, но одевали их уже на покрытую голову. (В.И. Суриков. Портрет Матвеевой. 1909. Акварель.)


Слайд 36

Венец и обруч На Руси девицы всегда носили крепившиеся на затылке узкие металлические обручи. К ним крепились височные кольца и другие украшения. Обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями) становился венцом.  Венец также мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очельем. (Д.Левицкий. Портрет Агафьи 1785 г.)


Слайд 37

Кокошник и кика Слово "кокошник" происходит от древнеславянского слова "кокош", означающего курицу-наседку или петуха. Существует множество кокошников. На каждой территории имеются свои особенности: кокошники отличаются по форме и украшениям. (К. Маковский. Боярыня.)


Слайд 38

Разновидностью кокошника можно считать кику , по форме напоминавшую птицу. Её название происходит от названия лебединого крика (кликать, кричать). Её надевали поверх повойника. Главным её отличием от кокошника можно считать то, что она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом. Иногда имелись по бокам части, прикрывавшие уши. 


Слайд 39

Сорока Неизвестный художник. Женщина с мальчиком у колодца.)     Сорока (кичка, рога) - один из самых древних русских головных уборов замужней женщины . Обычно сорока состояла из следующих частей: кичка, сорока, позатылник, налобник, платок. Кичка - круглая холщовая шапочка, на её передней, лобной, стороне прикрепляли твёрдую часть из луба (подкорье липы или вяза), деревянных дощечек, бересты или других материалов. Верхняя, возвышающаяся над шапочкой часть называлась кичкой (или "роги", "сдериха"). Они были самых разных форм: лопатообразной, полукруглой и в виде рогов. Рога - издавна символ плодородия, возможно, такой же смысл они несут в сороке.     Сама сорока представляла собой вытканное длинное полотно которое крепилось на кичке и спускалось ниже на спину и плечи. Позатылник - ткань на твёрдой основе, уложенный сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке. Налобник - расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски. Поверх сороки ещё завязывался платок. Кичка


Слайд 40

Повойник Головной убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы.


Слайд 41

Зимняя шапка


Слайд 42


Слайд 43

Предметы одежды и аксессуары      Пояс (="юсало"; "опояска";"кушак") являлся обязательной частью любого древнерусского костюма: будь то костюм женский, мужской или детский. Им подвязывали верхнюю, нательную, набедренную одежду, однако главное его назначение - охранение от злых сил: по древним поверьям нечистая сила всегда ходила неподпоясанная.       Пояса делались вязанными, тканными, кожаными, особое место в домонгольский период занимали пояса наборные, отличием которых являлось наличие бляшек. Наиболее распространёнными были тканные пояса


Слайд 44

Пояс являлся своеобразным оберегом. Красный пояс, подаренный женой мужу, должен был охранять его от дурного глаза и чужих жён. Удар поясом считался пожеланием удачи (так ударяли поясом свата, отправлявшегося на сватовство). Наличие или отсутствие пояса можно было рассматривать как специфический язык символов: женщина без пояса - символ разврата, неподпоясанный мужчина - образ бессилия, сорвать пояс- нанести оскорбление.


Слайд 45

Рукавицы      Рукавицы были распространены на всей территории Руси с давних пор. Их шили из сукна, холста, кожи, замши, меха, вязали из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных нитей и даже конского волоса [1]. В холодное время или долгую дорогу могли одевать и по двое рукавиц: вязаные и сверху меховые. Рукавицы на Руси входили в состав защитного доспеха: сверху они покрывались бронёй и удерживались на руке с помощью двух скобок. Такие старорусские доспешные рукавицы со временем превратились в рукавицы для кулачных боёв, широко распространённых в Московской Руси.


Слайд 46

Женские украшения Древние русичи с давних пор старались по всякому украсить себя и свою одежду. Ношение серёжек, колец, а также назначение вышивок на рубахах и поясах объяснялось, прежде всего, необходимостью защиты от сглаза, воды, огня, змеи, падежа домашнего скота, порчи свадеб и других многочисленных опасностей, которым подвергался человек. Узорочьем именовалось прикладное искусство создания украшений, которые носили буквально все: и простые люди, и знатные. Деревенские кузнецы делали украшения из сплавов меди или железа, городские владели сложной техникой ковки украшений из серебра и золота.


Слайд 47

Усерязи      Височные кольца или усерязи считаются наиболее характерной частью традиционного средневекового костюма Руси. Изначально височные кольца носили не только в ушах: их могли вплетать в волосы, крепить к самому головному убору или одевать на уши. Колты Колты крепили на головном уборе на уровне виска на сложенной вдвое цепочке или ленте. Обычно они состояли из двух выпуклых пластинок, которые соединялись вместе и сверху ещё дополнялись дужкой для крепления.


Слайд 48

КОСНИКИ


Слайд 49

Бусы Бусы носили женщины разных сословий, это было одно из самых популярных шейных украшений. В настоящее время насчитывается до сотни разновидностей бус, каждые из которых отличаются по цвету и форме. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы В общем выделяют четыре типа бус: стеклянные (синего, чёрного, светло-зелёного цвета), бусы из многослойных стеклянных палочек, дутые бусы и многогранники [3]. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).


Слайд 50

Браслеты      Женщины Древней Руси очень любили украшать себя браслетами, особенно распространёнными были стеклянные браслеты. Подвески Подвески носились на длинных шнурах или цепочках и крепились к платью на груди или на поясе. Делались они из серебра, меди, бронзы и билона. Чаще всего привески выступали в роли оберегов и исполнялись в форме языческих символов.


×

HTML:





Ссылка: